Focos Inferiores para la 269 KATO

No hay duda en que una de las cosas que más se echa de menos en este modelo es la falta de iluminación de sus focos inferiores, detalle que todo aficionado hubiese agradecido si Kato lo hubiera tenido en cuenta cuando fabricó, hace años ya, la 269 Renfe. Precisamente se le puede perdonar por eso mismo, por sus ya puñado de primaveras que tiene el modelo japonés en nuestra escala.
Raúl Martínez cuenta un poco más acerca de todo esto en el siguiente artículo, y también ayudará a facilitarnos el trabajo. Pero sin duda alguna, también va a ayudar a quitarnos algún miedo a la hora de afrontar la tarea. Gracias Raúl !!

  Luces en la 269 de Kato 

                     luces traseras kato269a

“Una de las cosas que siempre me han gustado de las luces de los focos principales de las katonesas es que fueron los primeros modelos RENFE que recuerdo en llevar LEDs como sistema de iluminación. Por la época los LEDs blancos, sino del todo desconocidos, eran un bien escaso y excesivamente caro como para plantearse su uso en el modelismo, por lo que las posibilidades se reducían al LED amarillo o ámbar, de los que como mucho se podía optar a que fueran de alta luminosidad ¡y ya era un lujo! Con el paso del tiempo tenemos la opción de usar el LED blanco con luz fría azulada, o el más reciente y difícil de encontrar LED blanco de luz cálida, sin embargo Kato conserva en la fabricación de su 269 los LEDs ámbar o amarillos de alta luminosidad en todas sus versiones.

Con la aparición hace un tiempo de los coches de cercanías de dos pisos de la serie 450, de la mano de Startrain, cobra especial interés una actualización en el sistema de iluminación de las katonesas y en especial de la de cercanías, por lo que me dije: ¿por qué no mejorar el sistema de iluminación de la 269 de cercanías? ¡Y me puse manos a la obra! ¿Qué carencias les veo a las katonesas a nivel de iluminación? Pues la falta de luz en los focos inferiores: los de posición y el color de las luces de los focos principales. Esto último es fácilmente modificable, basta con comprar un par de LEDs de 3mm. blancos y, respetando la polaridad, sustituir los originales por los recién comprados.

Todo el proceso que he seguido es para analógico. En el caso de querer usar este mismo sistema en digital bastaría con independizar los circuitos de la placa de las luces rojas y blancas, cosa que recordaré llegado el momento

LOS MATERIALES:

Los primero que necesitaremos será hacernos con los materiales. Cuyo listado detallo a continuación:

  • 2 LEDs blancos en formato SMD (los que he utilizado son de 3,2 x 3,2 mm. Pero sirven más pequeños.)
  • 2 LEDs rojos en formato SMD
  • 1 retal de placa de circuito impreso (sirve la que viene agujereada para montaje de wire-wrap).
  • Cable fino, es útil el de wire-wrap, o retales de los cable de decodificadores…
  • Retal de placa de circuito impreso

Y por supuesto una 269 de Kato con decoración de cercanías y alguna cosilla más:

cuadro 1

EL PROCESO:

Montaremos los LEDs en la placa de manera que cada uno quede enfrentado al difusor al que alumbrará. En mi caso el tamaño de los LEDs blancos me dificultó encontrar la posición idónea, pero como podéis ver, más o menos coincide y esto será suficiente

cuadro2

Tenemos que ver cual será el lugar dónde encajaremos la placa de circuito impreso en el frontal de la locomotora. Debe quedar a la altura adecuada para que la luz generada salga por los difusores de los pilotos y enfrentada a estos. Para trabajar el bastidor con mayor comodidad yo he preferido desmontar todas las piezas que vienen ancladas a él.

cuadro3

Por ello deberemos rebajar el chasis lo suficiente para que la placa con los LEDs encajen en el hueco. Para esto he utilizado un disco de corte con un minitaladro y una lima para metal. Otra buena herramienta es la paciencia, pues esta es la parte más laboriosa de todo el proyecto

                cuadro4cuadro5

Las formas que quedan en los laterales tienen dos funciones, la de servir de anclaje a la placa y la de servir de soporte a la topera con el faldón que previamente hemos tenido que quitar, para este segundo caso debemos respetar los sobrerelieves de los laterales que es dónde encajan las pestañas de la pieza del faldón para quedar anclado.

cuadro6

La placa con los LEDs queda con un par de cables que la alimentarán tanto a los blancos como a los rojos, por lo tanto, a nivel eléctrico, todos los LEDs quedan conectados en paralelo, pero los rojos están en antiparalelo con los blancos. El esquema eléctrico de la placa sería el siguiente:

cuadro7

De esta forma lucirán los LEDs blancos o rojos alternativamente según la polaridad de la tensión que apliquemos los puntos de alimentación. En caso de querer aplicar esta transformación a una locomotora digitalizada tendremos que crear dos circuitos independientes, uno para los LEDs rojos y otro para los LEDs blancos, y conectar el cátodo de cada uno de estos circuitos a la toma de corriente de la función escogida para que encienda el conjunto de LEDs en cuestión y el ánodo de ambos al cable azul del común de las funciones.

cuadro8

Este es el aspecto del frontal de la locomotora con la placa de los LEDs ya instalada, en este paso es muy importante aislar muy bien el bastidor y la placa, que por ser de metal es conductor eléctrico. Yo he hecho el aislamiento con cinta aislante, pero también se puede utilizar pintura, barniz u otros materiales no conductores.

También tendremos que aislar ópticamente los LEDs entre sí y los difusores que llevan la luz a los focos. En la placa de LEDs he puesto unas tiras de plástico negro que envuelven el área de los LEDs rojos y quedan enrasados con la parte frontal de los blancos, de manera que ajustan con la carrocería cuando esta se coloca en su sitio. En los difusores, de la pieza que lleva los 4 tetones que actúan de focos, he recortado los de los laterales, que son los que corresponden a los focos blancos y los he separado de los rojos centrales por sendas tiras de plástico negro. Como la carrocería no viene preparada para iluminar, hay que forrar el frontal, por debajo de las ventanillas, con papel de aluminio antes de pegar los difusores de los focos, esto impide que la luz de los LEDs se transparente.

cuadro9cuadro10

Finalmente los cables que salen de la placa de LEDs se deben soldar a la placa de la locomotora, concretamente uno a una toma de alimentación de los carriles y el otro a una resistencia, que a su vez va a la otra toma de los carriles y probando que la polaridad corresponda al sentido de marcha de la locomotora. Le he puesto dos resistencias de 330 ohmios (porque eran las que tenía a mano), que sumadas son 660, pero vale cualquiera entre 680 ohmios y 1K

cuadro11

Y este es el RESULTADO FINAL:

 

La 269 tirando de la composición se cruza con una circulación de una composición histórica en la que fue una línea de Norte.

cuadro12

La misma composición de cercanías en el viaje de vuelta rebasa a la composición histórica en el trayecto circulando por vía banalizada.

cuadro13

Espero que os haya gustado y os animéis a detallar la vuestra.

Raúl Martínez




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